Reportage sulla marea nera / Bp censura il disastro ambientale a Grand Isle

«Torni subito indietro. È vietato andare oltre la barriera», dicono con fare deciso. Ne chiediamo il motivo. «È zona contaminata». Spiegano che per «ragioni di tutela» nessuno può avvicinarsi al bagnasciuga. È perciò impossibile valutare le condizioni a riva. Dove lavorano squadre di addetti in stivali e camici bianchi che rastrellano la spiaggia. Da lontano si vede che raccolgono qualcosa e la mettono in sacchetti di plastica, anch'essi bianchi. Un gruppo di queste persone sta facendo una pausa sotto una tenda blu che li ripara dal sole tropicale. Ci dirigiamo nella loro direzione per chiedere come si sta evolvendo la situazione - se il catrame sta aumentando. Non facciamo a tempo ad avvicinarci che veniamo fermati da un'altra persona su un furgone. «Niente domande», ci intima. Proviamo a chiedere comunque. Ma nessuno vuole rispondere: «Ci hanno detto di non parlare». Decidiamo di andare qualche chilometro più avanti. Fino alla punta nord dell'isola, dove c'è una riserva naturale. Un signore alto e corpulento ci viene subito incontro. Si chiama Adam Dillon. Ma altro non è autorizzato a dire. «La nostra società ci ha detto che non possiamo parlare», spiega. Chiediamo quale società. Si rifiuta di rispondere.

Proviamo a raggiungere la riva del mare. Ma è stato steso un lunghissimo tubolare arancione oltre al quale non è consentito andare. Proviamo a chiedere informazioni. Ancora una volta la risposta è che nessuno è autorizzato a parlare. Comincia a diventare una litania noiosa e opprimente. Andiamo nel centro del paesino per appurare lo stato d'animo dei locali. «Ormai mi sento come se vivessi nel paese di Bp anzichè nel mio», dice Tammy Foret, manager di un negozio di granite, Meagan's Snowballs, di proprietà del sindaco. Gli affari vanno male: «Il 60% in meno dell'anno scorso, e non c'è neppure la speranza che la situazione migliori». L'unica arma rimasta è l'ironia. Tammy ha creato due nuove granite: una si chiama "la fuoriuscita di petrolio" ed è tutta di cioccolato. L'altra si chiama "Palle di catrame", ed è crema con pezzi di cioccolato.

A Patrick Shay, un commerciante di pesce che vive a New Orleans ma ha un cottage a Grand Isle, non occorre chiedere. Il suo pensiero è espresso dal cimitero di 101 croci bianche che ha costruito nel giardino davanti a casa. Ognuna riporta il nome di una vittima della marea nera: il pellicano bruno, la pesca, la spiaggia. Prima di partire, otteniamo il lasciapassare per andare a visitare Elmer's Island, un'isoletta ancora più piccola accanto a Grande Isle. Di notte è chiusa, durante il giorno normalmente l'ingresso è libero. Ma adesso è concesso solo con uno speciale permesso e se accompagnati da uno dei vicesceriffi della contea che stazionano al bivio della strada che porta all'isola. Per motivi di tutela, ovviamente.

Arriviamo appena dopo le 17. È appena finito il turno di lavoro. Ci avviciniamo per parlare con uno degli addetti. Ma veniamo fermati da un signore che ci dice che non siamo autorizzati a parlare con nessuno. E invita il vicesceriffo ad allontanarci. Chiediamo di parlare con un superiore. Il vicesceriffo ci passa il sergente Todd Vean al cellulare. «Le nostre istruzioni sono di assicurarci che nessuno impedisca agli addetti di lavorare», spiega. Gli facciamo notare che nessuno sta più lavorando. «E chi lo dice? Come si fa a stabilirlo?», risponde agitato. Dopo cinque minuti di futile discussione il suo vice ci informa che il tempo è scaduto: dobbiamo lasciare l'isola. Veniamo scortati via. Lasciamo la zona senza essere mai riusciti ad avvicinarci al bagnasciuga né a vedere alcun segno di catrame. Missione incompiuta. Ma non per Bp.
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